Разделы сайта

Раздел I ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ

Раздел II ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Раздел III РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОЛЕСА И ШИНЫ

Раздел IV РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА АВТОМОБИЛЯ

• Значительная часть ремонтных работ по кузовам приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.
• Повреждения кузова автомобиля могут быть самыми различными. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть свои, наиболее подходящие для этих повреждений. При этом максимально используют возможности рихтовки поврежденных панелей.
• Необходимо по возможности избегать термического воздействия на металл с тем, чтобы не нарушать заводскую сварку и противокоррозионную защиту кузова. Во многих случаях необходимо снимать лицевые детали, чтобы определить места повреждения, выправить или проверить каркас.
• В случаях значительных повреждений кузова рекомендуется снимать все легкосъемные внутренние обивочные детали, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и повреждений кузова. Правкой восстанавливают первоначальные линейные размеры и местоположения несущих элементов, ветрового окна, проемов капота, двери задка.
• Выступание лицевых поверхностей и съемных деталей относительно соседних производится их подгонкой или регулировкой.
• Наиболее часто при ремонте кузова требуется замена панелей крыши, крыльев, боковин, ветрового окна.

Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте и других деталей кузова.

• Снимите с крыши облицовочные накладки сточных желобков, ветровое и заднее стекла, дверь задка, жиклер омывателя стекла двери задка и обивку крыши.
• Положите новую панель крыши на кузов и определите места рубки стоек кузова. Тонким острозаточенным зубилом срубите или срежьте шлифовальной машинкой панель крыши, отступив от изгиба панели 6—8 мм. Выполняют рубку панели на стойках, отступив вверх от разметки 10—15 мм. Отсоедините панель крыши от элементов кузова, удалите оставшиеся полоски панели и зачистите просадочные места кузова и новой панели крыши. Рихтуйте элементы кузова в местах соединения с панелью крыши, подгоните по месту новую панель и зафиксируйте ее захватами.
• Прихватите панель газовой сваркой. Проверьте посадку панели крыши и приварите ее точечной контактной сваркой с шагом по передней и задней кромке 45 мм, по бокам 30 мм. Соединения панели со стойками паяйте твердым припоем и зачистите шов.
• При отсутствии контактно-сварочной машины допускается электросварка в среде углекислого газа проволокой диаметром 0,8 мм или газовая сварка латунными прутками диаметром 2—3 мм.

• Для снятия крыла выньте патрон с лампой указателя поворота. Выкрутите самонарезающие винты: четыре винта по верхнему фланцу, по одному спереди внизу и сзади внизу; два винта крепления к передней стойке (под крылом). При невозможности выкрутить передний внизу винт предварительно выкрутите два винта крепления бампера к боковому кронштейну и для доступа к указанному винту крепления крыла отожмите в сторону накладку бампера.
• Осторожно отсоедините крыло и снимите изолирующие прокладки с мест контакта крыла с кузовом. Снимите с крыла указатель поворота.
• Установку крыла выполняйте в обратном порядке. Изолирующие прокладки рекомендуется устанавливать новые. В случаях установки алюминиевых крыльев для исключения контакта алюминия со сталью необходимо под шайбы винтов дополнительно устанавливать изолирующие шайбы из паронита или текстолита толщиной 1,5 мм. За счёт увеличенных отверстий в крыле перед окончательным затягиванием винтов регулируют равномерность зазоров крыла с другими элементами кузова.
• После замены крыла нанесите на его внутреннюю поверхность противокоррозионное покрытие.

• Боковину заменяйте при снятых крыльях, панелях крыши и рамы ветрового окна. Дополнительно снимите детали, препятствующие выполнению рихтовочных и окрасочных работ.
• Высверливайте сверлом диаметром 6 мм точки контактной сварки боковины с брызговиком, соединителем боковины и передка, внутренней стойкой ветрового окна, балками и усилителями крыши, желобком проема двери задка, внутренней панелью боковины, надставками, заглушкой (только для правой стороны), накладками и усилителями боковин.
• Снимите панель боковины, отрихтуйте кромки сопрягаемых деталей и зачистите их шлифовальной машинкой с обеих сторон. Высверлите сверлом диаметром 5 мм отверстия на кромках новой панели в местах сварки со следующим шагом: с панелью крыши в проеме двери 40 мм, с панелью рамы ветрового окна 45 мм, в проеме двери задка 60 мм (внизу на длине 140 мм с шагом 30 мм), с заглушкой (только для правой боковины) 35 мм, с внутренней панелью боковины от панели задка до нижней накладки 30 мм, в остальных местах 40 мм.
• Зачистив кромки панели, установите ее на кузов и закрепите захватами. Поставьте на место двери, переднее крыло и проверьте посадку боковины по равномерности зазоров с дверями и крыльями с обеих сторон автомобиля. Приварите панель по углам газовой сваркой. В качестве припоя можно использовать латунный пру-токдиаметром 2—3 мм.
• Проверьте посадку панели, снимите двери и крыло и приварите панель боковины по высверленным точкам электросваркой в среде углекислого газа проволокой диаметром 0,8 мм. По окончании сварки выполните окрасочные работы и поставьте на место снятые узлы и детали.

• Замену производите при снятых ветровом стекле, передних крыльях, панели крыши и других деталях, препятствующих рихтовочным и сварочным работам.
• Высверлите сверлом диаметром 6 мм точки контактной сварки панели со щитом передка, брызговиком, соединителями, желобками балки крыши, боковинами и внутренними стойками рамы. Снимите панель рамы, отрихтуйте кромки сопрягаемых деталей и зачистите их шлифовальной машинкой с обеих сторон. Высверлите сверлом диаметром 5 мм отверстия на кромках новой панели в местах соединений с шагом: с усилителем рамы в месте проема окна 90 мм, в проеме моторного отсека 60 мм, со щитом передка 40—50 мм, с желобками боковин 30—35 мм, с боковинами и стойками рамы 45 мм, с балкой крыши 60 мм (в месте проема окна три отверстия с шагом 400 мм), с соединителями 20—30 мм.
• Зачистите кромки панели рамы, установите усилитель рамы по месту и приварите к раме электросваркой в среде углекислого газа. Установите панель с усилителем на место и зафиксируйте захватами. Установите на место передние крылья, капот и проверьте посадку панели. Приварите панель по углам газовой сваркой и проверьте снова посадку панели.
• Снимите передние крылья и капот, приварите панель по высверленным точкам электросваркой в среде углекислого газа и поставьте на место снятые детали.
• При частичной замене панели рамы ветрового окна высверлите точки контактной сварки поврежденной части панели, срубите тонким острозаточенным зубилом, срежьте шлифовальной машинкой поврежденную часть панели и снимите ее с рамы. Установите новую часть панели на кузов, закрепите захватами и приварите ее по технологии замены всей панели.

• Ремонт поврежденных деталей кузова производят вытяжкой, выравниванием, правкой с усадкой металла, вырезкой участков, не поддающихся ремонту, изготовлением ремонтных вставок из выбракованных деталей кузова или листового металла с приданием ему формы восстанавливаемой детали. Деформированные места панелей выправляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента (металлических, пластмассовых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.
• Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600—650 ^оС (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20—30 мм.
• Стягивание поверхности производят следующим образом: угольным электродом сварочного полуавтомата или газовой сваркой нагревают от периферии к центру дефектного участка металл и ударами деревянной киянки и молотка осаживают нагретый металл, используя плоскую поддержку или наковальню, повторяя операции нагрева и осаживания до получения необходимой поверхности панели.
• Неровности на панелях можно выравнивать при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.
• Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отвердения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. При 20°С время сушки 15—20 мин. В целом сокращается продолжительность нанесения шпатлевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.
• Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности создать шероховатости при помощи абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170—180 °С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком. Затем наносят второй слой и так далее до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой зачищают и выравнивают шлифовальным кругом.
• Пораженные коррозией участки панелей кузова могут ремонтироваться эпоксидными мастиками холодного отвердения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки. В состав мастик входят отвердители, пластификаторы, наполнители.
• При значительных повреждениях панели замените новыми с использованием электросварки в среде защитных газов.

• Выверните самонарезающие винты и снимите про-тивосолнечные козырьки. Снимите облицовочные детали крепления поручней с крючками для одежды, выкрутите винты и снимите поручни. Снимите рассеиватели и лампу плафона освещения салона, выкрутите винты крепления и снимите плафон, отсоедините электрические провода. Выньте четыре кнопки заднего крепления обивки. Снимите обивку крыши.
• Установите обивку в обратном порядке.

• Обивку стоек ветрового окна снимайте, выкрутив самонарезающие винты крепления. Для снятия обивки центральной стойки выньте заглушку обивки, фиксатор и держатель обивки, выкрутите винт крепления внизу обивки и снимите ее с крючка в верхней части. Чтобы снять обивку задней стойки, снимите облицовку болта крепления ремня безопасности, выкрутите болт и два самонарезающих винта крепления.
• Устанавливайте обивку стоек в обратной последовательности.

• Для снятия обивки двери отожмите розетку и сдвиньте облицовку ручки стеклоподъемника до полного ее выхода. Снимите ручку и облицовку. Выкрутите винты крепления, снимите ручку подлокотника и карман обивки двери. При помощи отвертки снимите облицовку внутренней ручки двери. Выкрутите кнопку выключения замка. Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снимите обивку двери.
• Установите обивку в обратной последовательности. Перед установкой проверьте состояние держателей.
• Обивка боковин состоит из двух частей и крепится, как и обивка двери, пластмассовыми держателями. Для ее снятия необходимо преодолеть сопротивление держателей.

• Отсоедините минусовый провод от аккумуляторной батареи. Выкрутите винты крепления и снимите облицовочный кожух вала рулевого управления и облицовку замка зажигания. Снимите рукоятки с рычагов управления отопителем, рукоятку и шкалу гидрокорректора фар. Выкрутите винты и снимите накладку консоли панели приборов в сборе с прикуривателем, выключателями освещения приборов, аварийной сигнализации, противотуманных фонарей, обогрева заднего стекла. Отсоедините электрические провода. Выкрутите четыре винта крепления и снимите кронштейн рычагов управления отопителем и вентиляцией салона. Снимите козырек комбинации приборов, потянув его на себя за верхнюю часть. При невозможности снятия выверните винты крепления фиксирующих пружин на внутренней верхней стенке козырька. Отсоедините электрические провода, тросы и снимите комбинацию приборов в сборе. Открутите гайку и снимите гидрокорректор фар. Выкрутите винты крепления рукоятки привода воздушной заслонки карбюратора и крепления замка зажигания. Снимите замок зажигания в сборе.
• Выкрутите пять винтов крепления панели приборов: четыре по углам панели (два верхних закрыты заглушками) и один из вещевого ящика. Снимите панель приборов. При необходимости снимите с панели приборов воздухопроводы и сопла отопления и вентиляции салона.
• Установку панели приборов выполняйте в обратной последовательности.

• Передвиньте сиденье в крайнее переднее положение и снимите торсионы. Сдвиньте сиденье в крайнее заднее положение, отверните гайки шпилек крепления кронштейнов и снимите кронштейны. Поднимите сиденье за переднюю часть и выкрутите передние болты крепления салазок к кузову. Затем передвиньте сиденье без перекосов до отказа вперед, выверните задние болты крепления салазок и снимите сиденье в сборе с салазками.
• Установку сиденья выполняйте в обратном порядке.

• Выкрутите два винта крепления петель подушки и выньте подушку из салона. Нажмите на рукоятку привода замков и освободите спинку сиденья. Выкрутите два болта крепления петель и снимите спинку в сборе с ковром багажного отделения.
• Устанавливайте заднее сиденье в обратном порядке.

• Перед снятием электровентилятора в сборе отсоедините минусовый провод от аккумуляторной батареи. Снимите скобы крепления и выньте водоотражательный щиток и уплотнитель. Отсоедините электрический провод под панелью приборов, идущий к электродвигателю, и провод, закрепленный под левой передней гайкой крепления отопителя к коробке воздухопритока. Выкрутите два винта крепления и снимите электровентилятор в сборе.
• Разъедините кожух электровентилятора и извлеките электродвигатель отопителя в сборе с рабочим колесом, отсоединив предварительно крепежные скобы.
• Сборку электровентилятора и его установку выполняют в обратной последовательности. При сборке необходимо обратить внимание на правильность установки уплотнителя кожухов электровентилятора. Во избежание нарушения балансировки не допускается снятие рабочего колеса с вала электродвигателя.

• Снятие отопителя выполняйте после снятия панели приборов управления отопителем до отказа вправо (кран отопителя открыт) и слива жидкости системы охлаждения двигателя. Выверните винты крепления и снимите облицовку туннеля пола, после чего снимите воздухопровод внутренней вентиляции салона. Отсоедините электрические провода от резистора и провод к электродвигателю. Со стороны моторного отсека отсоедините подводящий и отводящий шланги крана отопителя, отверните две гайки крепления крана на щите передка и снимите уплотнитель труб крана. Открутите четыре гайки крепления отопителя к коробке воздухопритока и снимите отопитель в сборе с управлением. При откручивании передней левой гайки снимите провод на корпус электродвигателя.
• Установку отопителя выполняйте в обратном порядке. После установки и подсоединения шлангов заправьте жидкостью систему охлаждения двигателя и проверьте герметичность соединений.

• Отсоедините скобы крепления оболочек тяг на кожухах отопителя и снимите тяги с рычагов привода заслонок. Ослабьте хомуты крепления шлангов радиатора отопителя на кране и радиаторе отопителя и снимите шланги. Выкрутите три винта крепления радиатора отопителя и извлеките его из отопителя. Отсоедините резистор от кожуха отопителя.
• Если электровентилятор не был ранее снят с отопителя, выкрутите два винта крепления и снимите его в сборе. Разъедините кожух, сняв предварительно скобы их крепления кожухов. Отсоедините опору от кожуха и выньте заслонку. Сожмите усики крепежного элемента заслонки обогрева ног, снимите рычаг привода заслонки. Отсоедините вставку отопителя и заслонку обогрева ветрового стекла.
• Сборку отопителя выполняйте в обратной последовательности. Перед сборкой осмотрите кожухи отопителя, заслонки и уплотнители. При необходимости приклейте уплотнители заслонок и уплотнитель воздухопровода ветрового стекла. При сборке необходимо обращать внимание на правильность установки уплотнительных прокладок и на надежность затягивания стяжных хомутов шлангов.

• Чтобы вынуть поврежденное ветровое стекло, снимите рычаги стеклоочистителей, заправьте кромки уплотнителя вверху за фланец проема кузова и, нажимая на верхние углы стекла, выдавите его наружу. При этом помощник должен поддерживать стекло снаружи. Снимите со стекла уплотнитель.
• При установке ветрового стекла промойте водой пазы уплотнителя и продуйте сжатым воздухом, наденьте уплотнитель на стекло, смажьте паз уплотнителя, которым он устанавливается на фланец кузова, глицерином или мыльной водой. В паз при помощи отвертки вложите шнур, установите стекло в проем кузова и натяните концы шнура изнутри кузова, чтобы уплотнитель сел на место. Помощник должен слегка надавливать на стекло снаружи. Если стекло не устанавливается, проверьте проем кузова, используя стекло без уплотнителя. Отклонения размеров проема устраните рихтовкой.
• Замену стекол двери задка и боковин выполняют аналогично.

• При установке нового ветрового стекла предварительно приклейте пластину крепления зеркала заднего вида. Для обеспечения надежной приклейки рекомендуется работы выполнять на станции технического обслуживания автомобилей.
• Очистите лезвием или острозаточенным ножом стекло от старого клея в месте приклейки пластины. Пластина должна располагаться по оси автомобиля, низ ее должен быть на расстоянии 105 мм от верхней кромки стекла. Обезжирьте место приклейки этиловым или изопропиловым спиртом. Нанесите на стекло на место приклейки активатор, а на поверхность пластины 1 — 2 капли клея и прижмите на 1 —1,5 мин пластину к стеклу. Через 24 ч после набора прочности клеевого соединения поставьте на место зеркало заднего вида.
• При контроле прочности приклейки пластина не должна отрываться под действием нагрузки 30 кг, приложенной перпендикулярно поверхности стекла в течение 15с.

• Откройте дверь до упора, выкрутите винты крепления проушины ограничителя открывания двери к передней стойке и болты крепления петель (помощник должен поддерживать дверь). Снимите дверь.
• Установку выполняют в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием болтов петель проверьте и отрегулируйте за счет увеличенных отверстий в петлях равномерность зазоров между дверью и кузовом.

• Снимите обивку передней двери, ручку регулирования наружного зеркала заднего вида, внутреннюю облицовку и, вывернув винты крепления, снимите зеркало. Снимите с двери уплотнители спускного стекла, удалите через отверстия внутренней панели защитные фартуки. Выкрутите винты крепления и снимите вниз направляющие желобки опускаемого стекла. Затем выкрутите винты крепления опускаемого стекла, открутите гайки крепления стеклоподъемника, снимите стеклоподъемник и выньте через верх опускаемое стекло.
• Отсоедините от замка двери тяги выключателя замка, наружной и внутренней ручек двери. Отверните гайки крепления и снимите наружную ручку двери. Выкрутите винты и снимите замок двери. Выньте внутреннюю ручку двери в сборе с кронштейном, выкрутив предварительно винты крепления. При необходимости выкрутите винты крепления и снимите ограничитель открывания двери.
• Сборку двери выполняйте в обратной последовательности.

• Перед регулировкой очертите контуры фиксатора замка на стойке кузова. Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте винты крепления фиксатора, сместите его наружу и затяните винты. Если дверь закрывается слабо, фиксатор сместите внутрь. При этом не должно быть западания или выступания двери относительно кузова. Если дверь при закрывании приподнимается (провисание в открытом положении), фиксатор опускают.

• Снимите щетку и отсоедините электрические провода, откройте дверь до отказа, выверните пальцы упоров из резьбовых отверстий и снимите упоры (при этом помощник должен поддерживать дверь). Выкрутите болты крепления подвижных звеньев петель и снимите дверь. При необходимости снимите обивку двери, замок и стеклоочиститель.
• Установку двери выполняют в обратном порядке. При необходимости регулировки двери в проеме кузова ослабьте гайки крепления неподвижных звеньев петель и за счет увеличенных отверстий в кузове отрегулируйте зазоры по периметру двери. По окончании регулировки закрутите гайки.
• Если дверь задка закрывается слишком туго, ослабьте крепление фиксатора замка и за счет увеличенных отверстий в фиксаторе сместите его в нужном направлении. Перед регулировкой рекомендуется очерчивать контуры фиксатора. По окончании регулировки закрутите болты крепления.

• Отсоедините трубку омывателя ветрового втекла от тройника на капоте и электрические провода от подкапотной лампы. Выньте электрические провода из капота. Придерживая капот, выкрутите четыре болта крепления петель к капоту и снимите его с кузова.
• При установке капота перед окончательным затягиванием болтов крепления отрегулируйте его положение так, чтобы он располагался в проеме кузова с одинаковыми зазорами с крыльями. Если за счет увеличенных отверстий в капоте под болты крепления не удается найти нужное положение, положение капота в проеме регулируют изгибанием петель. В случаях ненадежного запирания капота замком ослабьте контргайку крепления штыря и, смещая штырь за счет увеличенного отверстия в капоте, добейтесь его соосности с гнездом замка. Для обеспечения надежной блокировки штыря пружиной, а также ликвидации выступания или западания лицевой поверхности капота, вращая штырь, найдите нужное его положение. По окончании регулировки закрутите контргайку штыря.

• Для снятия переднего бампера выкрутите винты крепления к боковым кронштейнам и открутите через отверстия снизу бампера два болта крепления к кронштейнам. Аналогично снимается и задний бампер.
• Установку выполняют в обратном порядке.

• Выкрутите самонарезающие винты: два винта на концах облицовки по нижним кромкам, пять спереди автомобиля и восемь сверху. Снимите облицовку в сборе с решеткой радиатора и пружинные скобы. При необходимости отсоедините решетку радиатора, отжав крючки, входящие в отверстия облицовки. Отверните гайки крепления и отсоедините усилитель облицовки радиатора.
• Сборку выполняйте в обратном порядке.

• Прежде чем начать обработку кузова, необходимо определить состояние его лакокрасочного покрытия.
• Наряду с установлением уровня повреждений кузова (царапины различной глубины, сколы краски от дорожного щебня и т.д.) нужно определить состояние защитного слоя. Для этого достаточно смочить небольшие части кузова и взглянуть на форму водяного пятна. Если на кузове остались маленькие капли — значит он достаточно защищен. Дальнейшая обработка кузова не обязательна, если он не поврежден крупными царапинами.
• Если на кузове остались большие пятна воды, он лишен защитного покрытия.
• Не случайно выпускается и продается большое количество разнообразных полировочных средств. Полировка — очень важное звено в цепи мероприятий «по продлению жизни» автомобиля. Специалисты классифицируют ее как создание ровной гладкой поверхности различными способами.
• Автомобиль блестит после полировки, но это только эстетическая сторона вопроса. Главное состоит в том, что полировочные составы преграждают путь влаге и вредным примесям, а значит, верно служат кузову. Просто нанести на высушенный кузов полировальный состав — этого еще мало. Восковые пленки (полировочные составы делают, как правило, на основе воска) почти всегда матовые. Чтобы автомобиль заиграл, заблестел под лучами солнца, нужно хорошо поработать, располи-ровать нанесенный состав. Механика этого процесса такова: располировывая мягкой тканью (лучше всего фланелью), мы как бы втираем состав в поры и микротрещины, одновременно разглаживая поверхностную пленку. Образующееся при растирании тепло оплавляет поверхность, а входящие в состав полиролей абразивные частицы выравнивают имеющиеся неровности. Таким образом, на поверхности кузова создается защитный слой, который служит надежным препятствием для проникновения кислорода, воды, ультрафиолетовых лучей, моющих растворов и пр. Этот защитный слой служит также своеобразным регулятором температурных перепадов. Если кузов регулярно мыть и полировать, автомобиль «отблагодарит» вас сторицей. Во-первых, кузов сохраняется дольше и это экономически выгодно. Во-вторых, улучшаются аэродинамические качества автомобиля за счет уменьшения трения, а следовательно, снижается расход топлива. В-третьих, грязь и вода, не имея сцепления с поверхностью, скатываются, и автомобиль меньше загрязняется. Это лишь часть преимуществ полирования, список их можно продолжить.
• Полировальные препараты подразделяются на полироли «для новых покрытий», «обветренных покрытий» и «старых покрытий» Комментарии здесь излишни, однако существуют некоторые отличия. Новые покрытия гладкие, блестящие, без царапин и микротрещин, поэтому роль покрытия заключается в создании прочной защитной пленки. Она, как правило, выдерживает несколько (пять-шесть) моек, хорошо отталкивает воду, обеспечивая хорошие условия, чтобы состояние лакокрасочного покрытия не нарушалось. Проходит время, и вы замечаете, что никакие усилия, приложенные при полировке, не обеспечивают прежнего блеска. Создается впечатление, что у кузова выработался иммунитет к «Полироли для новых покрытий». Обычно такое состояние наступает после 2—3 лет. Коррективы могут внести условия эксплуатации и хранения.
• Отсутствие былого блеска — не что иное, как результат окисления и начавшегося разрушения поверхностного слоя краски. В составе полироля нет абразивных частиц, и образовавшуюся «поволоку» с поверхности кузова сложно удалить. «Полироли для обветренных покрытий», помимо всех необходимых компонентов для обеспечения защитной пленки, имеют и мягкий абразив, который является основным чистильщиком. Обработав кузов этим составом, добившись основной цели — удаления окисленного слоя, можно использовать снова «Полироль для новых покрытий», чтобы зафиксировать сделанное.
• Смотришь иногда и видишь: автомобиль древний, а блестит, словно только что окрашен. Это результат регулярных манипуляций полиролями для старых и новых покрытий. Поверхностный слой краски за долгие годы разрушился, образовались трещины, но упорный и разумный труд сделал свое дело. Обычно такие поверхности полируют в несколько приемов. Верхний разрушившийся слой снимает «Полироль для старых покрытий», в состав которого входят твердые абразивные композиции, например электрокорунд-каолин. Этот абразив выполняет черновую работу, помогает ему входящий в состав полироля растворитель. Следует напомнить, что надежной защитной пленки этот полироль не обеспечивает, поэтому в обязательном порядке поверхность обрабатывают консервирующими составами, применяемыми для новых покрытий.
• Химическая промышленность за последние годы разработала огромное количество препаратов для улучшения состояния поблекших и выцветших кузовов. Лучшим средством для этого является полировка с помощью SONAX Polish Wax. Этот продукт, предназначенный для обработки кузовов различного цвета, в том числе типа «ме-таллик», в 1992 г. был признан лучшим среди 11 аналогичных продуктов других фирм. Он содержит микроскопические абразивные элементы, которые посредством своих шлифующих свойств обеспечивают поблекшему кузову первоначальный блеск. Высокое качество воска Camauda, используемого в нем, обеспечивает надежную защиту кузова на долгое время.
• Мелкие царапины типичны для автомобиля, подвергшегося значительному влиянию окружающей среды без достаточной защиты, или автомобиля, который моют кое-как. Подобного рода царапины можно удалить с помощью того же средства.
• Нередко на улицах городов можно встретить автомобили, кузов которых находится в весьма запущенном состоянии. Вернуть ему свежесть поможет препарат SONAX Lack Reiniger. Этот препарат не применяется для покрытия типа «металлик». Он содержит большое количество эффективных абразивов, которые благодаря своим полирующим свойствам удаляют моющиеся дефекты покрытия. Затем кузов необходимо защитить, обработав препаратом SONAX Auto Hart Wax.
• Выполняя полировку кузова автомобиля, следует помнить основное: необходимо получить нелипкую, блестящую защитную пленку. Это не удастся, если кузов плохо вымыт. Ее трудно получить, если состав нанесен толстым слоем, пересушен или недосушен. В инструкции на препарат оговорены условия нанесения и распо-лировки. Следуя ей, вы получите поверхность, на которой не будет разводов, следов от прикосновения, к ней не прилипнет пыль.
• Итак, для сохранения лакокрасочного покрытия кузова и содержания его в хорошем состоянии длительное время необходимо подбирать полирующие средства, соответствующие состоянию покрытия. При этом необходимо соблюдать рекомендации по их применению. В первые 2—3 месяца эксплуатации автомобиля покрытие кузова моют только холодной водой. Для полировки нового покрытия (до 3 лет) используют безабразивные полирующие средства для новых покрытий. При эксплуатации автомобиля на 4-м и 5-м годах используют автополироли для обветренных покрытий, имеющие в своем составе небольшое количество абразивных веществ. После 5 лет интенсивной эксплуатации применяйте автополироли для старых покрытий.
• Во избежание высыхания полироля кузов полируют небольшими участками вручную чистой фланелью. Для устранения мелких дефектов лакокрасочного покрытия могут быть использованы полировочные пасты. Полируют вручную и механически фланелевыми или цигейковыми кругами.
• Перед употреблением пасту перемешивают. При загустении разбавляют водой. После полировки протрите поверхность чистой фланелью.

• Вымойте кузов водой, затем шпателем или щеткой снимите старое отслоившееся покрытие с дефектных участков. Проведите мокрое шлифование окрашиваемых поверхностей. При небольшой толщине покрытия, не имеющего механических повреждений, шлифуйте поверхность до эпоксидного грунта заводской окраски. При значительной коррозии зачистите покрытие до металла. Также поступают, если поверхность была раньше окрашена нитроэмалью.
• Вымойте кузов водой, обдуйте сжатым воздухом и высушите. Затем обезжирьте окрашиваемые поверхности и промажьте уплотнительной мастикой сварные швы и стыки замененных деталей. Удалите излишки мастики ветошью, смоченной уайт-спиритом. Поверхности, не подлежащие окраске, изолируйте плотной бумагой и липкой лентой.
• На участки поверхности, зачищенные до металла, нанесите краскораспылителем грунт и дайте выдержку 5 мин. При необходимости разбавьте грунт ксилолом. Затем краскораспылителем нанесите эпоксидный грунт и высушите кузов при 90 °С в течение 60 мин.
• После охлаждения кузова, проведите мокрое шлифование, вымойте его водой, обдуйте сжатым воздухом и высушите. Неровные места при необходимости зашпат-люйте (шпатлевка толщиной не более 0,3 мм). Высушите кузов в течение 30 мин при 18—20 °С. Снова отшлифуйте зашпатлеванные поверхности, вымойте кузов, продуйте сжатым воздухом и высушите. Изолируйте неокрашиваемые поверхности кузова плотной бумагой, клейкой лентой и установите его в окрасочную камеру.
• Обезжирьте окрашиваемые поверхности уайт-спиритом. Откройте двери, капот, дверь задка и нанесите краскораспылителем два слоя эмали с промежуточной выдержкой 7—10 мин на внутренние окрашиваемые поверхности салона, дверных проемов, торцовых поверхностей дверей, моторного отсека и багажного отделения. Нанесите три слоя эмали на наружные поверхности кузова с промежуточной выдержкой 7—10 мин. Сушите покрытие при 90 °С в течение 1 ч и охлаждайте в естественных условиях.
• Если необходимо снимать старое комплексное покрытие, используйте смывку. Затем щеткой или шпателем удалите размягченное покрытие, протрите поверхность уайт-спиритом для снятия остатков смывки, обильно промойте водой и высушите кузов.

• После замены отдельных деталей (крыльев, дверей и т. д.), а также после рихтовочных работ на деформированных деталях выполните окраску всей наружной поверхности детали. Перед окраской установленные вновь детали слегка отшлифуйте, после чего нанесите на всю поверхность эпоксидный грунт. Подготовку под окраску и окраску эмалью выполните по технологии перекраски кузова.

• Коррозии больше всего подвергаются несущие пустотелые (скрытые) полости кузова, днище, нижние части дверей, стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки. В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля требуется дополнительная защита скрытых полостей кузова нанесением специальных противокоррозионных составов, а соединений деталей — нанесением уплотнительных мастик.
• Последовательность выполнения работ следующая:

• установите автомобиль на подъемник, вскройте отверстия, закрытые пробками, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;

• промойте теплой водой (40—50 °С) через технологические и дренажные отверстия скрытые полости, низ кузова, арки колес до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;

• удалите попавшую в салон влагу, продувайте сжатым воздухом все скрытые полости и другие места нанесения противокоррозионного состава. Выдержите автомобиль в естественных условиях до полного высыхания;

• перегоните автомобиль в камеру для нанесения противокоррозионного состава и установите на подъемник. Нанесите распылением противокоррозионный состав. Обработку выполняйте при температуре не ниже 15 °С;

• снимите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

• В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова от воздействия гравия, песка, соли, влаги разрушается и истирается. Оголенный металл подвергается коррозии. При повреждениях защитного покрытия днища без нарушения слоя грунта очистите поврежденные участки от грязи, обезжирьте смоченной в уайт-спирите ветошью и на сухую поверхность нанесите кистью мастику. Сушите в укрытии в естественных условиях в течение суток или при температуре 100— 110 °С в течение 30 мин.
• При значительном повреждении защитного покрытия с повреждением слоя грунта очистите от грязи и ржавчины поврежденные участки поверхности до металла и на сухую обезжиренную поверхность нанесите грунт. На загрунтованные участки поверхности нанесите кистью мастику.
• Если срок эксплуатации автомобиля не превышает 1,5 года, перекрытие нового слоя мастики по старому должно быть минимальным. При более длительной эксплуатации автомобиля мастику наносите по всей поверхности днища и арок колес.
• В холодное время года мастику перед употреблением выдержите в теплом помещении до температуры не ниже 20 "С. Лакокрасочные покрытия, загрязненные мастикой, очистите ветошью, смоченной в уайт-спирите.

• Для обеспечения герметичности используйте резиновые уплотнители различных профилей, уплотнительные мастики, резиновые заглушки технологических отверстий, а также тщательно подгоните все сопрягаемые детали.
• Уплотнители проема передних дверей изготовьте из губчатой резины в виде трубки, к которой приварите пластмассовый облицовочный кант с металлическим перфорированным каркасом. Каркас обеспечивает крепление уплотнителя на фланце проема двери. Внутренняя пустотелая часть уплотнителя соединяется с атмосферой отверстиями в губчатой резине, расположенными через каждые 300 мм. Проемы ветрового окна, окон задка и боковин герметизируются резиновыми уплотнителями, имеющими специальные язычки для обеспечения плотности прилегания. Коробка воздухопритока, а также проем двери задка герметизируется резиновыми уплотнителями, которые удерживаются на фланцах кузова металлическими перфорированными каркасами уплотнителей.
• Уплотнители направляющих желобков опускных стекол дверей изготавливаются из резины специального профиля, на уплотняющую поверхность которого наклеен ворс для уменьшения усилия трения стекол. Нижние уплотнители стекол также покрыты ворсом для устранения подворачивания и скрипа уплотнителя при опускании и поднимании стекол.
• При снятии и установке уплотнителей с металлическим каркасом не допускаются смятие каркаса и образование гофра на уплотнителях.
• Сварные швы элементов кузова от попадания влаги, грязи и защиты от коррозии герметизируются после грунтования кузова. Герметизацию зазоров и стыков в соединениях деталей кузова осуществляют невысыхающей мастикой.

Автоклуб На Варшавке->Библиотека-> ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ

Поделитесь страницей с друзьями!

Новости автоклуба

Магазин автозапчастей Москва ЮАО на Варшавском шоссе

©2005-2022 Автомобильный клуб " На Варшавке"